Итак, величина теплового расширения и сжатия панели сайдинга в первую очередь зависит от первоначальной длины сайдинга. Другими слонами, резаная панель никак не может удлиниться на ту же величину, что и панель цельная. Например, читая инструкцию, вы видите, что при стыковании двух панелей сайдинга вам предлагают оставлять зазор, предположим, 6 мм, так вот это касается только цельных сайдинговых панелей. Если стыкуются, например, в торец две резанных по длине половинки панелей, зазор можно смело уменьшать вполовину. На практике выгадывать несколько миллиметров, наверное, не имеет смысла, тем не менее, такое возможно и вы должны об этом знать.
Если вы приобрели американский или канадский сайдинг, то прикупите еще и линейку с дюймовой шкалой — будет удобнее производить измерения. Дюйм равен 25.4 мм. А, например, полка углового профиля сайдинга Certain Teed равна 4 или 6,5 дюймам, что в миллиметрах составляет, соответственно, 101.6 и 165.1 мм. Чтобы правильно определиться в размерах и в температурных зазорах, нужно пользоваться штангенциркулем. А если вы возьмете линейку с дюймовой шкалой, все сразу встанет на свои места. Четыре дюйма — это четыре дюйма, а не десять сантиметров с сотыми долями миллиметров. а четверть дюйма — это будет четверть дюйма, а не 6, 35 мм. Согласитесь, что если в инструкции вам будут рекомендовать сделать температурный зазор размером 25,4 мм, то вы покрутите пальцем у виска в адрес составителя инструкции. Чем же измерить десятые, а тем более сотые доли миллиметра? Но если в инструкции будет написан 1 дюйм, то вы без особого труда оставите этот зазор, используя линейку с дюймовой шкалой.
Удлинение панелей зависит от коэффициента теплового расширения. Этот коэффициент у различных производителей сайдинга различается и намного. Например, у сайдинга фирмы Kaycan коэффициент температурного расширения µ=5,1х10-5 (°С-1), а у сайдинга фирмы Mitten µ=7,7х10-5 (°С-1). Кроме того, этот коэффициент различается у одного производителя, но в разных сериях сайдинга. Отсюда следует вывод: хотя внешне инструкции от различных производителей и выглядят одинаково, во всяком случае, картинки на них похожие, можно пользоваться только той инструкцией, которая составлена производителем вашего сайдинга и для вашей серии панелей.
При монтаже виниловой обшивки руководствуйтесь здравым смыслом, прочтите инструкцию, обращая особое внимание на величину температурных зазоров. Промеряйте длину крепежного отверстия и сравните ее с температурными зазорами, учитывая толщину крепежа, тогда вам станет ясно, что крепеж (гвоздь, шуруп, скобу) иногда все-таки можно сдвигать от центра без расширения отверстия, например, для того чтобы попасть в решетину. Как бы не удлинялась панель сайдинга, она не может удлиниться больше чем ей позволит овальная дырка, в которую вбит гвоздь. Перфорированные отверстия под крепеж сделаны как раз таких размеров, чтобы обеспечить требуемое расширение панели плюс 2-3 мм, а у некоторых производителей еще больше. Небольшое увеличение длины крепежного отверстия производители сайдинга добавили специально, потому что понимают, что никто не будет измерять их отверстия и с помощью линейки искать центр, а все будут это делать «на глаз», т. е. определять центр примерно. Однако учтите, что даже один гвоздь, забитый в перфорированное отверстие таким образом, что расстояние между ним и кромкой отверстия будет меньше, чем требуется температурному расширению, остановит это движение и панель покоробится.
При монтаже сайдинга обращайте внимание на текущую температуру воздуха (Т) и делайте тепловые зазоры с поправкой на эту температуру. При высокой температуре воздуха сайдинг уже находится в удлиненном состоянии, поэтому зазор можно делать меньше, и наоборот, при низкой температуре воздуха зазоры нужно делать больше, потому что, при потеплении сайдинг удлинится. Если вам попадется англоязычная или плохо переведенная инструкция по монтажу сайдинга, в которой температура указывается по Фаренгейту, то вспомните школьную физику — градус Фаренгейта не равен градусу Цельсия! Для перевода температуры из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия нужно "из Фаренгейта" вычесть 32 градуса, а потом еще и разделить на коэффициент 1,8. Сорок градусов по Фаренгейту, чаще всего упоминаемые в инструкциях, равны 4,4 градусам Цельсия, а 130 градусов по Фаренгейту равны 54,4 градусам Цельсия. В инструкциях величина температурных зазоров производителями немного завышена. Завышение производителем зазоров объясняется очень просто. Вы уверены, что при отпиливании панели вы отторцуете ее под идеальным прямым углом, и что толщина полотна пилы «не съест» лишние миллиметры? Вот и производители сайдинга не уверены, поэтому и сделали припуск на "косорукость" застройщика. Для упрощения монтажа у многих производителей в инструкции указаны всего два температурных зазора при температуре окружающего воздуха выше и ниже 40°F. Однако это не означает, что владея этой "секретной" информацией вы можете пилить панели вкривь и вкось, все-таки старайтесь делать аккуратные резы, особенно при температурах (40°F), близких к пограничным.
Подведем на примере промежуточный итог. Предположим, нам нужно установить рядовую панель "от угла до угла". Берем панель и с учетом температуры окружающего воздуха отрезаем нужный размер (от угла до угла) минус удвоенную (два угла — два зазора) величину температурного зазора, рекомендуемого инструкцией. То есть панель будет короче, чем нужно, на величину температурного удлинения. Устанавливаем панель по центру стены и крепим ее гвоздями (скобами, саморезами) в центр гвоздевых отверстий. Всегда начинайте забивать гвозди от середины горизонтальной панели, двигаясь к краям. Подвигаем панель влево-вправо по стене. Если хорошо двигается, значит, крепеж установлен, верно — панель ничто не держит. Смещаем панель на центр стены. Ее монтаж окончен. При монтаже панели, длина которой короче стены, вообще ничего резать не надо. Панель сдвигается от угла на величину температурного зазора (с учетом температуры окружающего воздуха) и закрепляется.