Выполнение цокольных работ. Приобрести цокольные материалы.
Сайдинг
Отделка фасада виниловым сайдингом
Прежде, чем начать монтаж, важно запомнить несколько общих правил. Виниловый сайдинг, как и все строительные ПВХ-материалы, расширяется и сжимается при температурных изменениях. Степень сжатия и расширения может достигать 9,5 мм. Данное явление необходимо предусмотреть заранее, чтобы предотвратить коробление сайдинга, что испортит внешний вид строения. Для правильной установки винилового сайдинга следует неукоснительно соблюдать правила монтажа (рис 1).
Не используйте в качестве обрешетки деревянные планки из молодой плохо просушенной древесины. Имейте в виду, что сайдинг сохраняет ровность и стабильность, только если материал под ним ровный и стабильный.
При установке сайдинговой панели приложите усилие снизу вверх до тех пор, пока замок полностью не соединится с нижней деталью. Не давите на панели вверх или вниз, когда закрепляете их. Вытягивание панели вверх приводит к сильному натяжению замка, что препятствует тепловому расширению винила. А также к искривлению панели, что быстро (буквально через три - четыре ряда) приводит к нарушению горизонтальности рядов и порче внешнего вида фасада.
Пользуйтесь алюминиевыми, оцинкованными стальными или другими антикоррозийными гвоздями, скобами или саморезами при установке сайдинга. Срок службы сайдинга 50 лет, незащищенные стальные крепежи сгниют раньше. Кроме того, неоцинкованные крепежи будут давать ржавые подтеки после дождей и весенней оттепели, и испортят внешний вид фасада.
Рис. 2. Правила монтажа и крепление виниловых панелей
Все крепежные детали должны быть достаточно длинными, чтобы входить в стену или обрешетку не менее чем на 20 мм. У гвоздей и шурупов должна быть шляпка диаметром не менее 8 мм, чтобы сайдинг не слетал с них (рис. 2).
Как известно, тепловое расширение физического тела действует одинаково во все стороны, но удлинение будет прямо пропорционально первоначальной длине. Горизонтальный сайдинг имеет большую длину и маленькую ширину. Приращение ширины при тепловом расширении будет небольшим, а приращение длины значительным. Поэтому при креплении горизонтального сайдинга крепеж (гвоздь, саморез или скоба) должен входить в отверстие фланца крепления строго по центру. На расстоянии максимум 40,5 см друг от друга. Не прибивайте гвоздь и скобу, не вкручивайте шуруп вплотную к винилу. Оставьте зазор в 1 мм. На практике это означает, что при свободном, т. е. не притянутом к обрешетке, положении сайдинга шляпки гвоздей должны лишь слегка касаться панелей. Устанавливайте крепеж прямо для того, чтобы предотвратить коробление панели — вбитый наискось или загнутый гвоздь (шуруп, скоба) будут препятствовать тепловому расширению сайдинга. Установленные панели должны свободно двигаться в замках из стороны в сторону. Для того что бы не добить гвоздь в обрешетку примерно 1 мм, требуется навык, если у вас его нет, используйте саморезы. Шуруп вкручивается вплотную, а затем выворачивается на один оборот. Кроме того, шурупами удобнее пользоваться, если монтаж сайдинга производится в одиночку, то есть без помощников. Для того чтобы забить гвоздь нужны две руки, а для того чтобы вкрутить шуруп шуруповертом с хорошим магнитным бойком — одна. Для забивания скобы степлером тоже нужна одна рука, но нужен еще и опыт — скобу нельзя забивать полностью.
При креплении вертикального сайдинга и вертикальных доборных элементов (угловых профилей, J-панелей и др.) первый крепеж делается к верхней кромке перфорированного отверстия гвоздевой планки. Остальные крепежи осуществляются, как и в горизонтальном сайдинге, в центр гвоздевого отверстия. На расстоянии максимум 40 см для вертикального сайдинга и от 20 до 25 см для аксессуаров. Как уже говорилось, тепловое расширение происходит одинаково во все стороны, но в данном случае вмешиваются еще и силы земного тяготения. Вертикальный сайдинг будет удлиняться в стороны и вниз, причем наибольшее удлинение будет направлено вниз по наиболее длинной стороне панели. Удлинение вертикальной панели вверх будет незначительным и крепеж никак ему не помешает (рис. 2).
Не вбивайте гвозди или скобы насквозь в сайдинг. Виниловый сайдинг расширяется и сжимается с изменениями температуры. Забивание гвоздей сквозь сайдинг будет препятствовать этому движению. Если вам нужно вбить гвоздь рядом с концом перфорированного отверстия на гвоздевой планке, чтобы попасть в доску обрешетки, увеличьте длину отверстия с помощью перфоратора. Если вам нужно закрепить резаный сайдинг без гвоздевой планки, пробейте перфоратором или просверлите новые отверстия.
В регионах строительства с сильными ветрами под головку самореза подкладывают нейлоновые шайбы (рис. 3).
Рис. 3. Крепление сайдинга при сильных ветрах
При монтаже сайдингового покрытия часто приходится стыковать несколько элементов. И в этом случае необходимо оставлять температурные зазоры. Иначе удлинившаяся при увеличении температуры виниловая панель упрется в стыкуемый сайдинг и при дальнейшем тепловом расширении покоробится. Либо при уменьшении температуры панель укоротится и выскочит из узла стыковки.
Величина температурных зазоров указывается в инструкции к приобретаемому сайдингу. Но сначала немного теории, только для того, что бы вы осознано применяли инструкции, прилагаемые к сайдингу, поскольку бездумное исполнение даже самых хороших инструкций приводит примерно к тем же результатам, что и их неисполнение.
Температурное приращение длины тела рассчитывается как произведение длины тела при нулевой температуре (L˳), температуры нагрева или охлаждения (T) и коэффициента теплового расширения (µ). Языком математики это выглядит так:
L=L˳Tµ,
где L — приращение длины.
Итак, величина теплового расширения и сжатия панели сайдинга в первую очередь зависит от первоначальной длины сайдинга. Другими слонами, резаная панель никак не может удлиниться на ту же величину, что и панель цельная. Например, читая инструкцию, вы видите, что при стыковании двух панелей сайдинга вам предлагают оставлять зазор, предположим, 6 мм, так вот это касается только цельных сайдинговых панелей. Если стыкуются, например, в торец две резанных по длине половинки панелей, зазор можно смело уменьшать вполовину. На практике выгадывать несколько миллиметров, наверное, не имеет смысла, тем не менее, такое возможно и вы должны об этом знать.
Если вы приобрели американский или канадский сайдинг, то прикупите еще и линейку с дюймовой шкалой — будет удобнее производить измерения. Дюйм равен 25.4 мм. А, например, полка углового профиля сайдинга Certain Teed равна 4 или 6,5 дюймам, что в миллиметрах составляет, соответственно, 101.6 и 165.1 мм. Чтобы правильно определиться в размерах и в температурных зазорах, нужно пользоваться штангенциркулем. А если вы возьмете линейку с дюймовой шкалой, все сразу встанет на свои места. Четыре дюйма — это четыре дюйма, а не десять сантиметров с сотыми долями миллиметров. а четверть дюйма — это будет четверть дюйма, а не 6, 35 мм. Согласитесь, что если в инструкции вам будут рекомендовать сделать температурный зазор размером 25,4 мм, то вы покрутите пальцем у виска в адрес составителя инструкции. Чем же измерить десятые, а тем более сотые доли миллиметра? Но если в инструкции будет написан 1 дюйм, то вы без особого труда оставите этот зазор, используя линейку с дюймовой шкалой.
Удлинение панелей зависит от коэффициента теплового расширения. Этот коэффициент у различных производителей сайдинга различается и намного. Например, у сайдинга фирмы Kaycan коэффициент температурного расширения µ=5,1х10-5 (°С-1), а у сайдинга фирмы Mitten µ=7,7х10-5 (°С-1). Кроме того, этот коэффициент различается у одного производителя, но в разных сериях сайдинга. Отсюда следует вывод: хотя внешне инструкции от различных производителей и выглядят одинаково, во всяком случае, картинки на них похожие, можно пользоваться только той инструкцией, которая составлена производителем вашего сайдинга и для вашей серии панелей.
При монтаже виниловой обшивки руководствуйтесь здравым смыслом, прочтите инструкцию, обращая особое внимание на величину температурных зазоров. Промеряйте длину крепежного отверстия и сравните ее с температурными зазорами, учитывая толщину крепежа, тогда вам станет ясно, что крепеж (гвоздь, шуруп, скобу) иногда все-таки можно сдвигать от центра без расширения отверстия, например, для того чтобы попасть в решетину. Как бы не удлинялась панель сайдинга, она не может удлиниться больше чем ей позволит овальная дырка, в которую вбит гвоздь. Перфорированные отверстия под крепеж сделаны как раз таких размеров, чтобы обеспечить требуемое расширение панели плюс 2-3 мм, а у некоторых производителей еще больше. Небольшое увеличение длины крепежного отверстия производители сайдинга добавили специально, потому что понимают, что никто не будет измерять их отверстия и с помощью линейки искать центр, а все будут это делать «на глаз», т. е. определять центр примерно. Однако учтите, что даже один гвоздь, забитый в перфорированное отверстие таким образом, что расстояние между ним и кромкой отверстия будет меньше, чем требуется температурному расширению, остановит это движение и панель покоробится.
При монтаже сайдинга обращайте внимание на текущую температуру воздуха (Т) и делайте тепловые зазоры с поправкой на эту температуру. При высокой температуре воздуха сайдинг уже находится в удлиненном состоянии, поэтому зазор можно делать меньше, и наоборот, при низкой температуре воздуха зазоры нужно делать больше, потому что, при потеплении сайдинг удлинится. Если вам попадется англоязычная или плохо переведенная инструкция по монтажу сайдинга, в которой температура указывается по Фаренгейту, то вспомните школьную физику — градус Фаренгейта не равен градусу Цельсия! Для перевода температуры из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия нужно "из Фаренгейта" вычесть 32 градуса, а потом еще и разделить на коэффициент 1,8. Сорок градусов по Фаренгейту, чаще всего упоминаемые в инструкциях, равны 4,4 градусам Цельсия, а 130 градусов по Фаренгейту равны 54,4 градусам Цельсия. В инструкциях величина температурных зазоров производителями немного завышена. Завышение производителем зазоров объясняется очень просто. Вы уверены, что при отпиливании панели вы отторцуете ее под идеальным прямым углом, и что толщина полотна пилы «не съест» лишние миллиметры? Вот и производители сайдинга не уверены, поэтому и сделали припуск на "косорукость" застройщика. Для упрощения монтажа у многих производителей в инструкции указаны всего два температурных зазора при температуре окружающего воздуха выше и ниже 40°F. Однако это не означает, что владея этой "секретной" информацией вы можете пилить панели вкривь и вкось, все-таки старайтесь делать аккуратные резы, особенно при температурах (40°F), близких к пограничным.
Подведем на примере промежуточный итог. Предположим, нам нужно установить рядовую панель "от угла до угла". Берем панель и с учетом температуры окружающего воздуха отрезаем нужный размер (от угла до угла) минус удвоенную (два угла — два зазора) величину температурного зазора, рекомендуемого инструкцией. То есть панель будет короче, чем нужно, на величину температурного удлинения. Устанавливаем панель по центру стены и крепим ее гвоздями (скобами, саморезами) в центр гвоздевых отверстий. Всегда начинайте забивать гвозди от середины горизонтальной панели, двигаясь к краям. Подвигаем панель влево-вправо по стене. Если хорошо двигается, значит, крепеж установлен, верно — панель ничто не держит. Смещаем панель на центр стены. Ее монтаж окончен. При монтаже панели, длина которой короче стены, вообще ничего резать не надо. Панель сдвигается от угла на величину температурного зазора (с учетом температуры окружающего воздуха) и закрепляется.
Рис. 4. Температурные зазоры на характерных узлах виниловой обшивки: а — стыкование горизонтального элемента с вертикальным (внешним или внутренним углом, J-профилем и т. п.); б — стыкование вертикального элемента (любого) с горизонтальным (любым); в — стыкование горизонтальных скрытых элементов, например, стартовой полосы; г — стыкование горизонтальных элементов внахлест; д - стыкование горизонтальных элементах на Н-профиле (двух J-профилях и т. п.)
Характерные узлы, в которых выполняются температурные зазоры, представлены на рисунке 4. Так как производителей сайдинговой обшивки довольно много и они изготавливают панели разных размеров и из различных составов винила, то и абсолютные размеры зазоров у них различные. Поэтому указать на рисунке конкретные величины зазоров невозможно. Чтобы как-то обобщить рисунок, величинам зазоров присвоены размеры, равные единице и ее долям. Рисунок приведен в качестве иллюстрации, вы при монтаже должны руководствоваться инструкциями и делать зазоры и нахлесты такими, какими их рекомендует делать изготовитель вашего сайдинга. Придерживайтесь правила, при стыковании двух полных горизонтальных панелей нужно оставлять между ними две ширины температурных зазоров, т. к. в инструкциях дают температурный зазор не для всей панели, а только для одного конца. Два конца — два зазора. При стыковании двух вертикальных панелей оставляйте между ними один зазор, т. к. вертикальная панель расширяется на 2/3 вниз и 1/3 верх (хотя эти доли весьма условны и зависят от того, в какое по счету отверстие забит первый гвоздь и от состава винила). Нахлесты любых панелей делайте всегда равным 20-25 мм, чтобы в шов не забивался снег. Нахлесты панелей можно делать с подрезанием гвоздевых планок и без подрезания.
При креплении J-реек (и других профилей) на стену не забывайте, что гвоздевые планки лучше не упирать в пересекаемый профиль. Либо они подрезаются, для обеспечения температурного зазора, при стыковании панелей "в стык". Либо устанавливаются поверх другой гвоздевой планки, при стыковании «внахлест» винил будет скользить по винилу. Во втором случае следите, чтобы скольжению винила не помешал крепеж, установленный в ответный профиль.
Ключ к успешной установке винилового сайдинга — подготовка поверхности стены. Чем ровнее будет стена (обрешетка), тем лучше будет смотреться законченная обшивка. Особенно важно правильно и ровно установить первые рядовые панели сайдинга. Если первая панель будет установлена с кривизной, то и остальные панели будут ее повторять. Для создания визуально притягивающей обшивки сайдинг, монтируемый внахлест, должен перекрываться далеко от мест, где обычно проходят люди. Например, при обшивке стены с входной дверью при фронтальном подходе к двери, работайте от углов к входной двери, тогда швы перехлестов панелей будут расположены по направлению взгляда и будут не видны. При подходе человека к двери вдоль дома, наоборот, начинайте монтаж от дверей и продвигайтесь к углу, как правило, люди смотрят на обшивку, когда подходят к дому, а когда выходят, она их уже не интересует. На боковых стенах работайте от тыловых углов к фронту. Не используйте при монтаже короткие панели — попытайтесь побороть соблазн пустить в обшивку все обрезки сайдинга.
Вернёмся к правилам. Не герметизируйте панели в тех местах, где они соединяются с желобом внутреннего угла, внешнего угла или J-профиля. Не герметизируйте нахлесты панелей. Изменяйте места нахлеста, по крайней мере, через два ряда. Избегайте перехлеста панелей над оконными проемами или под ними. При креплении каких-либо внешних объектов к виниловому сайдингу удостоверьтесь в том, что эти объекты не ограничивают естественное расширение или усадку винила, например, водосточные трубы, осветительная арматура, ставни и прочие конструкции.
Сайдинг в Перми. Отделка фасада здания.
Сайдингом называются отформованные панели из поливинилхлорида, сделанные под дощатую обшивку. Он пришел к нам из США и Канады, где уже давно стал самым популярным материалом для внешней отделки каркасных домов. Толщина панелей – примерно миллиметр. В длину панели обычно составляют 3 – 4 метра, в ширину – 20 – 25 сантиметров. По одной стороне панели расположены отверстия для гвоздей и выступ замковой части. С другой стороны сайдинговая панель загнута вовнутрь.
Монтаж происходит внахлест: замковый выступ одной панели цепляется за загиб второй. Таким образом панели и соединяются между собой. Затем с помощью саморезов или гвоздей панели крепятся к основе каркасного дома. Во-первых, быстро. Во-вторых, главное преимущество сайдинга в его долговечности – он может служить до пятидесяти лет.
Что касается жаркого лета, здесь главный вопрос – не потеряет ли сайдинг окраску. Проще говоря, выгорит он или нет. Ответ прост: чем светлее сайдинг, тем он более устойчив к воздействию солнечных лучей. Это объясняется тем, что при изготовлении сайдинга за будущую стойкость его цвета отвечает диоксид титана, отличающийся интенсивным белым цветом. Следовательно, чем светлее сайдинг, тем больше в нем диоксида титана. Чем больше диоксида титана, тем сайдинг устойчивее к выгоранию. Прочие природные факторы виниловому сайдингу не страшны. Он легко переносит влажность, перепады температур, умеренно кислую и щелочную среду.
Дождь не страшен, так, как сайдинг не впитывает влагу, вода просто стекает по нему. Соответственно вода не будет попадать и на деревянную конструкцию вашего каркасного дома, что значительно продлит его эксплуатацию.
Солнце его не испортит – это касается не только цвета, о чем уже говорилось, но и формы покрытия. Вообще, качественный виниловый сайдинг прекрасно себя чувствует в диапазоне температур от -50 до +50 по Цельсию. Специально для любителей природы стоит упомянуть об экологической чистоте материала.
В принципе, сайдингом можно обшить любой фасад каркасного дома. Это настолько просто, что справиться можно и без специальных инструментов, а крепление панелей друг к другу замочками по принципу конструктора не требует особых навыков. Смонтированный сайдинг гвоздями или саморезами крепится к стене, иногда даже без специальной обработки последней. Но если стена-основа деревянная, ее нужно обработать антипиреновым и антисептирующим составом для обеспечения противопожарной устойчивости и чтобы дерево не загнило. Необходимо также учитывать, что любой материал в тепле увеличивается. Для этого прикреплять сайдинг нужно «с запасом», оставляя 1,5 – 2 миллиметра зазора между панелью и шляпкой гвоздя.
Сайдинг – это красиво. Помимо основных панелей существует еще и множество аксессуаров к ним, которые помогут сделать каждый фасад неповторимым. Они не только подробно расскажут, что к чему, но и подбросятодну-две творческие идеи. Так что отдыхайте на своей даче, в своем загородном доме на здоровье!
Обшивка деревянной вагонкой
Давайте рассмотрим поэтапно, как самостоятельно выполнить обшивку помещения деревянной вагонкой.
1.Создание каркаса для обшивки вагонкой.
В качестве элементов этого каркаса будут использоваться деревянные бруски прямоугольного сечения от 15 мм х 30 мм до 20 мм х 40 мм. Дальнейшие Ваши действия будут зависеть от состояния стен, которые будут обшиты вагонкой:
- если стена без изъянов - абсолютно плоская и ровная, то можно применить рейки небольшой толщины (от 10 мм до 15 мм), которые крепятся на стену с помощью клея либо гвоздями. Таким образом будет минимально забираться полезное пространство у существующего помещения, что немаловажно. При этом все подкладные брусья нужно крепить не встык, а с разрывом в несколько сантиметров, чтобы обеспечит таким образом циркуляцию воздуха через оставленные щели, что создаст естественную, вентиляцию под вагонкой. Если раннее Вы замечали , что низ стены иногда может быть влажным, то перед креплением первых рядов брусков нанесите на стену водонепроницаемую замазку;
- если стены имеют изъяны, то есть имеют необработанную или неровную поверхность, то бруски необходимо будет применять более большого сечения, чтобы расстояние между отдельными элементами каркаса можно было использовать для укладки изоляционного материала. В любом случае бруски перед установкой необходимо обработать составом, защищающим от древесных жучков и плесени. Для монтажа каркаса на неровной стене понадобятся отвес и уровень, чтобы отслеживать вертикаль и горизонталь Вашего каркаса. По мере надобности можно использовать тонкие деревянные клинья, при помощи которых достигается расположение всех брусков в одной плоскости. Для крепления брусков можно применять нагели, винты или болты, как и монолитных стенах.
Теперь рассмотрим , как правильно расположить и закрепить бруски. Чаще всего бруски крепятся в каркасе горизонтально на расстоянии от 40 см до 50 см друг от друга. Но выбирать расположение крепление (горизонтальное, вертикальное либо диагональное) нужно так, чтобы каркас был перпендикулярен направлению устанавливаемой вагонки, которая в свою очередь также может располагаться вертикально, горизонтально или по диагонали ( это зависит только от Вашего желания).
Крепить наш каркас можно при помощи винтов. При этом нагели лучше всего смонтировать заранее, чтобы не выполнять сверление дважды при применении классического типа нагелей. Помните, что необходимо обвести брусками окна и двери, потому что доски вагонки , примыкающие к проёмам окон и дверей должны лежать на подкладных брусках, а не на оконных или дверных рамах.
2.После монтажа каркаса приступайте к непосредственной обшивке стены вагонкой. При этом крепить планки вагонки к каркасу можно различными способами:
-при помощи гвоздей, которые вбиваются по косой линии со стороны язычка;
-при помощи клипсы, устанавливаемой со стороны бороздки (этот способ хорош тем, что в любой момент вагонку можно демонтировать со стены и установить в другом месте);
-при использовании планок вагонки со смещённым профилем (с внутренней широкой защёлкой) возможно использовать любой из способов крепления-гвозди, скрепки, клипсы, если, конечно, не возникнет необходимость развернуть профиль.
Но помните, что любое крепление планки, которое Вы выбрали, должно быть закрыто в дальнейшем при установке планки, следующей за ней.
Учитывая, что крепление при помощи клипсы - самый сложный из всех способов, то рассмотрим его более подробно:
-разместите эту планку в углу, но так , чтобы она не доходила до потолка на 5 мм;
-проверьте вертикаль планки с помощью отвеса;
-если появилась необходимость подгонки планки, то обстругайте её торец так, чтобы доска плотно прилегала к стене, а желобок с отметкой высоты был расположен точно по вертикали;
-закрепите эту планку при помощи гвоздей по лицевой стороне , пробивая гвозди на каждом пересечении с подкладным бруском (при этом применяйте гвозди с уменьшенной шляпкой и располагайте их как можно ближе к углу);
-отметьте высоту и закрепите желобок при помощи металлической клипсы, которая в свою очередь закрепляется либо гвоздями, либо скрепками на подкладном бруске каркаса;
-отрежьте кусок планки №2, чтобы заполнить всю длину по высоте стены;
-точно совместите края обоих кусков планки и закрепите его гвоздями;
-оставшийся кусок от планки №2 поместите следом за первой планкой;
-подгоните друг к другу как защёлку, так и бороздку, затем стяните обе планки и закрепите их при помощи металлических клипс;
-теперь разрежьте планку №3 и заполните этим куском недостающую по высоте стены длину второй планки, совместив точно края , закрепите…
Короче, весь процесс заключается в повторении одних и тех же операций, который длится до тех пор, пока не будет зашита вся поверхность стены.
Помните, что:
- двигаться при обшивке стены вагонкой нужно слева направо;
- применяйте деревянную планку для смягчения ударов молотка и избегания повреждений планок вагонки;
- клипсу нужно фиксировать на уровне подкладного бруса (при необходимости можно применять молоток) при помощи строительного степлера.
И в заключении несколько советов, которые облегчат Вашу задачу по обшивке стен вагонкой:
- состыковка планок создаёт жёсткое соединение даже в тех местах, где отсутствует подкладной брусок, поэтому , какой бы ни была высота помещения и длина планок вагонки, это способ соединения позволяет сделать процесс обшивки стены практически безотходным;
- следите , чтобы в процессе монтажа вагонки планки не прикасались ни к потолку, ник полу (для этого на время монтажа временно закрепите по периметру потолка и пола тонкие деревянные рейки) - это необходимо для обеспечения свободной циркуляции воздуха за вагонкой;
- при необходимости монтажа планки в том месте, где располагаются электроприборы(розетки, выключатели ..), они должны быть обесточены и демонтированы. Затем , после закрепления нескольких планок вагонки, сделайте отверстие в вагонке , необходимое для монтажа электроприбора, при помощи расклешённой пилы. Обычно вырезаются отверстия диаметром 55 мм. Если же Вы хотите сместить электроприборы и разместить их на новом месте ,то проводку необходимо будет поместить в трубу, которая будет проходить вдоль подкладных брусков каркаса, и будет закрыта планками вагонки.
г. Пермь, ул.Новогайвинская 91Б .
тел: +7 (342) 274-60-75
Пн-Сб С 9.00 до 18.00